La elección del mejor SAI depende fundamentalmente de cuántos equipos y dispositivos queramos preservar con cada único SAI y del tipo de incidentes de los que queramos protegerlos.
No necesitaremos el mismo SAI o UPS para proteger un ordenador de sobremesa que, por ejemplo, tres ordenadores y un NAS.
Tampoco necesitaremos el mismo SAI, por ejemplo, con una autonomía de 6 horas, porque necesitamos que un ordenador esté encendido hasta el día siguiente cuando lleguemos a la oficina, que para que nos proporcione 10 minutos de autonomía, suficientes para guardar nuestros documentos, cerrar aplicaciones y apagar el PC.
Vamos a ver qué características tenemos que tener en cuenta para cada funcionalidad. Pero no dejes de echarle un vistazo a nuestra selección en Cuál es el SAI perfecto para mi ordenador.
Cuantos equipos vamos a proteger
Aquí hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Cuántas tomas de salida tiene el SAI, la capacidad de potencia de energía almacenada y como consecuencia de las dos anteriores, qué autonomía va a poder proporcionar.
Veámoslas.
Potencia del SAI
Esta es la parte que genera más dudas, pero es más sencilla de lo que parece.
Vamos a suponer que conectamos un PC típico de oficina y su monitor al SAI, para este ejemplo.
Visto desde la parte del ordenador, un PC consume usualmente unos 250 watios de energía y un monitor unos 25 watios.
Luego el SAI debe ser capaz de proporcionar, al menos, 275 watios de salida. Con una menor capacidad de salida no sería capaz de alimentar el ordenador y su monitor.
Si las especificaciones del SAI que adquiramos dicen que es de 480 watios, sabremos que es capaz de soportar estos equipos con cierta holgura.
Hasta aquí todo perfecto, pero en la vida no todo es así.
En ocasiones en las especificaciones del fabricante, la potencia de salida puede venirnos especificada en Voltamperios (VA) o incluso en Amperios (A).
Veamos cómo pasamos todo esto a Watios.
Pasar Voltamperios a Watios.
Si la potencia nos viene dada en Voltamperios, necesariamente en las especificaciones nos vendrá también otro valor, el factor de potencia.
Multiplicando los Voltamperios por el factor de potencia no dará los Watios.
Si por ejemplo, las especificaciones del SAI nos indican que proporciona 800 VA y tiene un Factor de Potencia de 0,6. Al multiplicarlos nos dará que es capaz de proporcionar una potencia de salida de 480 Watios.
Pasar de Amperios a Voltamperios.
Más fácil todavía.
Multiplicamos los Amperios por el voltaje de la corriente. Normalmente 220 V o en algunos países 110 V.
Si en las especificaciones nos indica que el SAI proporciona 3,5 A de salida y multiplicamos este valor por 220 V, nos dará que proporciona 770 Voltamperios (VA).
Para pasar los Voltamperios a Watios, seguiremos el paso anterior.
Número de salidas del SAI
Parece obvio, pero muchas veces no se cae en ello.
Si queremos conectar un PC con su monitor, necesitamos 2 tomas de salida de corriente del SAI.
Para dos PCs completos y un router, necesitaríamos cinco tomas.
Si conectamos una regleta de tomas eléctricas a una toma del SAI para dar servicio a varios equipos tendremos que mirar qué potencia máxima admite cada toma, no vayamos a conectar más de lo que puede soportar.
Tiempo de alimentación cuando están proporcionando energía las baterías
Normalmente, la utilidad del SAI es mantener el equipo encendido el tiempo suficiente para hacer un apagado correcto. Ya sea manual o porque el SAI sea capaz de comunicarse con el PC o NAS e indicarle que está en modo batería y que realice el apagado.
Este tiempo normalmente está calculado en 10 minutos si el SAI no tiene conectados dispositivos hasta el máximo de su potencia de salida. Si así fuera no proporcionará corriente más allá de 5 o 6 minutos.
Si necesitas una autonomía de 6 ó 24 horas, deberías consultar equipos EPS para estas funcionalidades.
Para aumentar la autonomía en cuestión de más minutos no hay más remedio que aumentar la potencia de salida del SAI. Por ejemplo, tres veces más de la potencia necesaria para conseguir tres veces más autonomía.
De qué tipo de incidencias vamos a proteger los equipos
Tenemos que tener en cuenta, también, qué incidencias ocurren en nuestra instalación eléctrica y con qué frecuencia para que podamos proteger debidamente nuestros equipos y nuestro trabajo.
Cortes de luz y micro cortes
El problema de la caída del suministro eléctrico es probablemente el primero en el que pensamos. No es necesariamente el más habitual, pero si el más obvio.
Lo fundamental ante un suceso de este tipo es poder guardar el trabajo que estábamos realizando y apagar correctamente el PC.
De otra manera, podemos perder el trabajo realizado hasta ese momento y dañar la aplicación en la que estuviéramos trabajando si no se actualizan los ficheros de índice. Esto es relativamente frecuente en los programas de facturación y en los ERP. Lo que nos obligaría a llamar al soporte de la aplicación para que corrijan el problema.
Caídas de tensión eléctrica
Las caídas de voltaje eléctrico pueden ser causadas por una variedad de cosas, como mal funcionamiento del transformador, cortes de energía y líneas eléctricas caídas.
La caída de voltaje no es constante y puede fluctuar. Esto podría provocar un corte de energía, cuando el voltaje caiga por debajo de cierto umbral.
En cualquier caso, puede provocar que algún componente no funcione correctamente y el ordenador se quede bloqueado, con el mismo resultado que si se hubiera apagado repentinamente.
Sobretensiones
Un pico de voltaje eléctrico, también llamado pico eléctrico, es un aumento repentino en el voltaje de la energía eléctrica que fluye a través de un circuito.
Las sobretensiones eléctricas son un aumento repentino en el voltaje de la electricidad. Las sobretensiones pueden durar unos segundos o hasta unos minutos.
Pueden causar daños importantes en la electrónica del PC y dar lugar a averías importantes.
Desde los SAI Inline o SAI interactivo, hasta los SAI Online de doble conversión, gestionan estos tipos de problema con distinta efectividad. Siendo estos últimos los que proporcionan la mejor calidad eléctrica.
Interferencias en la corriente eléctrica
La interferencia electromagnética es una perturbación en las líneas eléctricas que pueden interferir con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.
La presencia de estas tensiones o corrientes no deseadas provoca que se pueda interrumpir o degradar el buen funcionamiento de los equipos.
Los SAI con filtrado se encargan de minimizar los efectos adversos de estas interferencias eléctricas.
Qué se puede conectar y qué no se debe conectar
Debemos dedicar la capacidad de carga de las baterías del SAI a proporcionar corriente a los elementos imprescindibles.
Debemos conectar el PC y el monitor.
Los sistemas de almacenamiento como son los NAS.
Servidores de archivos y datos.
Los elementos de electrónica de la red, como switches y routers.
No debemos conectar las impresoras y mucho menos las laser.
Ningún otro aparato eléctrico no relacionado, como lámparas, calefactores, etc.
El sentido común nos dirá, qué elementos son imprescindibles para no perder el trabajo y la información ante un incidente eléctrico.
Tipos de toma
Hay dos tipos de enchufes eléctricos que nos podemos encontrar en una UPS o SAI en Europa:
Tomas IEC y tomas SCHUKO.
Cuando adquieras un SAI, asegúrate bien de qué tipo de salidas proporciona.
Las Tomas IEC y Schuko son el tipo de salida más común en Europa y también se utilizan en algunos países fuera de Europa.
Tomas IEC
Este es el tipo de salida más común en los SAI que tienen un mayor número de salidas, ya que al ser de menor tamaño que las Schuko se pueden montar más tomas en menos espacio.
Tienen tres clavijas. Una de ellas para toma de tierra.
En los SAI con este tipo de toma de salida, suele ser del tipo hembra, con la especificación IEC C13.
Como los conectores de entrada en casi todos los tipos de equipos, como PC, monitores o switches la toma es de tipo macho, IEC C14, es posible que necesites adquirir, si no los tienes, cables IEC C13 en un extremo y C14 en el otro.
Tomas SCHUKO
Son las más habituales para conectar a las tomas de corriente de pared y también las que encontrarás en los SAI individuales o en los modelos de SAIs más pequeños.
Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, o SAI, es, en su nivel más básico, una batería que se activa en caso de una interrupción en la alimentación eléctrica de entrada.
En este artículo nos centraremos en una selección de SAI pequeños, a buen precio, para ordenador personal.
Cubriremos tres tipos de uso distinto: modelos para entonos de ordenador de oficina, donde haya una buena calidad de corriente eléctrica, sin sobretensiones ni fluctuaciones. Modelos también de SAI para ordenador personal o NAS, pero que requieran un poco más de potencia o estén en entornos con mala calidad de alimentación. El tercer grupo lo dedicamos a SAI para servidores, ordenadores de gaming, o aquellos ordenadores que tengan una fuente de alimentación con PFC activo.
No te preocupes si no conoces algún término, porque al final te hacemos un resumen de ellos y además tienes en este sitio web más artículos dedicados a explicarlos.
Mejores SAI Offline para uso personal
Para un usuario individual del ordenador, si la calidad de la alimentación eléctrica es perfecta, sin fluctuaciones, interferencias o sobretensiones, con un SAI Offline que tiene un precio más ajustado, sería suficiente, pero nos protegerá solamente contra cortes de corriente.
Pero si quieres asegurar una protección extra, por poco dinero más, puedes comprar un SAI Line Interactive con estabilizador, que además de evitar sorpresas cuando hay un apagón, está constantemente evaluando la corriente de entrada y filtrándola para evitar sobretensiones.
En todos los modelos que os mostramos las baterías son sustituibles por el usuario. No es necesario llevarlos a un servicio técnico para realizar esa tarea.
No dispone de conexión USB para apagado automático del ordenador
Es un excelente equipo para el precio que tiene. Con tecnología Line Interactive y potencia suficiente para un equipo de gama media y su monitor.
Si tuviera un par de salidas protegidas, sin batería, para poder conectar una impresora y conexión USB para el cierre y apagado del ordenador lo tendría todo.
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Ventajas
Formato de base de enchufes múltiples
Filtrado de sobretensiones
4 tomas de salida Schuko con protección de sobretensión y batería
4 tomas de salida Schuko con protección de sobretensión
Interface USB con protocolo HID
Rearranque automático después de un corte de corriente
Inconvenientes
Tecnología Offline
Sin display LCD
Sin filtrado AVR
Potencia activa: 360 vatios
Factor de potencia: 0,55
Estamos ante un SAI Offline con un cómodo formato de base de 6 enchufes, de los cuales 4 están conectados al soporte de respaldo de batería, donde podemos conectar un ordenador medio y su monitor y los otros 2 no están conectados a la batería, pero si cuentan con protección contra sobretensiones para conectar, por ejemplo, una impresora u otros dispositivos que no necesiten alimentación de respaldo contra apagones.
Cuenta con conexión USB con soporte del protocolo HID, con el que disponemos de la oportunidad de que se encargue el SAI de comunicarse con el ordenador e indicarle que inície un cierre y apagado ordenado cuando se agote la batería del SAI. Y con el rearranque automático que lo vuelva a arrancar cuando se recupere la alimentación eléctrica.
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Ventajas
Line Interactive con estabilizador
525 vatios
AVR – Regulación automática de Voltaje
2 enchufes de salida Schuko
Filtros EMI, contra picos y transitorios
Interface USB con protocolo HID
Inconvenientes
No dispone de salidas protegidas sin batería
Sin display LCD
360 vatios
Factor de potencia: 0,6
Es un SAI Line Interactive con filtrado AVR y filtro de picos te tensión. Perfecto para proteger con efectividad la electrónica, y ante cortes de corriente, a un ordenador o un NAS, sin demasiados requisitos de consumo energético, ya que con sólo dos tomas de salida de corriente y 360 vatios no se le pueden conectar dispositivos más potentes.
Para un equipo individual, es más que suficiente. Además incorpora conexión al ordenador mediante USB para un apagado seguro al finalizar la carga de respaldo de la batería.
Mejores SAI Line Interactive para PC de Gama alta o NAS
En esta sección recogemos SAI orientados a ordenadores con requisitos importantes de potencia.
Los PC con procesadores potentes o con tarjetas gráficas de alta gama, tienen un consumo de corriente eléctrica elevado y por lo tanto, la batería del SAI tiene que tener la capacidad suficiente para alimentarlo durante el tiempo necesario para cerrar aplicaciones y apagarlo con seguridad.
Para esta categoría hemos elegido SAI que incorporen, cómo mínimo, Line Interactive, también conocidos cómo SAI in-line o SAI interactivo.
Los SAI Online, aunque serían ideales para este grupo, los hemos recogido en la última sección. Échales un vistazo, porque podrías usarlos, también, para estos ordenadores perfectamente.
Igualmente este tipo de sistema es lo mínimo que pondríamos delante de un servidor o un NAS.
Ten en cuenta que, en general, los SAI Line Interactive no son apropiados para equipos (ordenador, NAS o servidor) cuya fuente de alimentación sea del tipo PFC activo, excepto el modelo de Salicru que comentamos abajo. Al final del artículo hablamos un poco más de ellos.
Nos encontramos ante un SAI muy similar al Tecnoware SAI ERA PLUS 750, de hecho es de la misma gama de producto. Pero este modelo tiene una capacidad de 850 vatios y ya dispone de conexión USB para gestionarlo con el ordenador.
Al igual que el modelo inferior, sólo dispone de dos tomas eléctricas de salida, aunque ambas protegidas por la batería y los filtros.
Con 850 W ya podemos conectar equipos con unas necesidades energéticas mayores, o equipos con consumo energético medio, a los que proporcionará más tiempo de autonomía de la batería de respaldo.
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Ventajas
Line Interactive con estabilizador
720 vatios
AVR – Regulación automática de Voltaje
Compatible con SPF activo
Interface USB con protocolo HID
4 salidas Schuko
Display LCD
Cargador USB 2 puertos
Inconvenientes
Factor de potencia: 0,6
El único inconveniente que encontramos en este SAI es un factor de potencia un poco bajo, aunque dentro de lo normal.Es un poco más caro que otros equipos, pero tiene funcionalidades que no encontraras en otros SAIs de la misma categoría.
Un SAI Line interactive, que sí soporte fuentes de alimentación con SPF activo, con display, con 4 salidas Schuko, con USB HID y que además incorpore dos salidas para cargar dispositivos USB, no es fácil de encontrar.
Mejores SAI Online para PC Gaming, NAS, Servidores o Equipos con fuente de alimentación con PFC activo
Reunimos aquí los SAI que proporcionan la máxima calidad de salida de corriente, son los SAI Online doble conversión.
Esta tecnología proporciona una corriente eléctrica perfecta en voltaje, fluctuaciones e interferencias, con cualquiera que sea la calidad de la corriente de entrada.
Si quieres la máxima calidad y asegurarte de que si tu ordenador o servidor sufre una avería, esta no va a ser por culpa de la calidad eléctrica.
Si tu ordenador incorpora una fuente de alimentación con PFC activo, esta tecnología es obligatoria.
Este es un SAI que ofrece protección de energía Online de doble conversión. Ideal para conectarle dispositivos que necesiten una protección vital, como servidores, NAS, equipamiento médico, equipos de diseño o estaciones de trabajo.
La tecnología Online permite que bajo cualquier condición, tengas una salida eléctrica perfecta, sin ningún tipo de alteración.
Este equipo, con 630 W admite cargas de ordenadores con fuerte consumo de energía, independientemente de si su fuente de alimentación incorpora SPF activo o no.
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Ventajas
Online doble conversión
630 vatios
Factor de potencia: 0,9
Compatible con SPF activo
Interface USB con protocolo HID
Display LCD
Forma de onda Senoidal pura
Factor de potencia de 0,99
Inconvenientes
4 Tomas de salida IEC 320 C13
Este SAI del fabricante italiano Riello, es de tecnología Online de doble conversión. Con una potencia activa de 630 vatios y un factor de potencia de 0,99 podrás conectarle dispositivos con un consumo de hasta 620 vatios. Suficientes para servidores pequeños, equipos médicos o estaciones de trabajo y de diseño.
Incorpora todos los extras que esperas encontrar en SAIs de esta categoría, como display y conexión USB.
Por contra, las tomas de salida son IEC 320 C13 en vez de las habituales Schuko, con lo que probablemente necesites adquirir [amazon link=”B07HY1JG2C” title=”cables IEC 320 C13 macho-hembra” /] o [amazon link=”B0842X73BJ” title=”IEC 320 C13 a Schuko” /].
Glosario
SAI Offline
Mientras no haya un corte de alimentación eléctrica la corriente de salida del SAI se toma directamente de la toma de entrada, sin filtrar en la mayoría de los casos. Cuando se interrumpe la entrada de corriente conmuta a la alimentación de respaldo desde las baterías.
SAI Line interactive
Similar al SAI Offline, pero con filtrado de corriente contra sobretensiones y picos de corriente. En estado normal, sin corte de alimentación, la corriente es filtrada y estabilizada.
SAI Online
La corriente de entrada pasa siempre por la batería. De esta forma, la energía de salida del SAI siempre es perfecta, tanto cuando hay alimentación de entrada normal y como cuando se ha interrumpido.
Factor de potencia
Todos los aparatos electrónicos consumen una cierta cantidad de energía durante su funcionamiento. El factor de potencia es, la relación entre la energía máxima que es capaz de entregar y la consumida internamente.
Un factor de potencia de 0,7 indica que el equipo electrónico, un SAI o una fuente de alimentación de un ordenador, consume un 30% de la energía que le entra y realmente proporcionará un 70% de la energía en salida.
Cuanto más cercano a 1, mejor será la calidad del SAI.
Los SAI de baja calidad suelen tener un factor de potencia de 0,5 a 0,6.
Un SAI Offline habitualmente tendrá un factor de potencia entre 0,6 y 0,7
Para los SAI Online normalmente los encontraremos entre 0,8 y 0,9.
PFC activo
Algunas fuentes de alimentación del ordenador incorporan un circuito para intentar que el factor de potencia se acerque al 90%. Este sistema se conoce como PFC activo, siglas de: Power Factor Correction.
Capacidad en Vatios
La capacidad de potencia máxima que puede entregar a los dispositivos el SAI. Para saber la capacidad real debemos restar la consumida internamente, que calculamos en base al factor de potencia.
Por ejemplo: a un SAI de 700 VA, con un factor de potencia de 0,7 podremos conectarle dispositivos (ordenador, monitor, NAS, etc.) que consuman hasta un máximo de 490 W.
En este artículo mostramos para todos los SAI la potencia activa, que la efectivamente se podría usar en la salida de corriente.
¿Cómo afecta la frecuencia de actualización a la calidad de un monitor?
La frecuencia de actualización es una medida de la frecuencia con la que se actualiza la pantalla de un monitor, medida en hercios (Hz).
La frecuencia de actualización afecta la calidad de un monitor porque determina cuánto tiempo ha pasado en la pantalla entre dos imágenes generadas por la tarjeta gráfica del ordenador. El equivalente a los fotogramas de cinematografía.
Cuanto más alta sea la frecuencia de actualización, menos tiempo pasa entre fotogramas y, por lo tanto, la imagen será más fluida, mientras que una frecuencia de actualización más baja significa que hay más tiempo entre fotogramas y, por lo tanto, retardo del movimiento de la animación más visible.
Introducción: ¿Cuántos Hz son buenos en un monitor?
La frecuencia de actualización de un monitor afecta la cantidad de Hz que puede mostrar. Cuanto mayor sea el Hz, más fotogramas por segundo se mostrarán en el monitor.
La frecuencia de actualización de un monitor se mide en Hertz (Hz). Esta medida también se conoce como frecuencia de visualización y generalmente se expresa en kHz (kilohercios). Un monitor típico de 60 Hz mostrará 60 cuadros por segundo, mientras que un monitor de 120 Hz mostrará 120 cuadros por segundo.
Las frecuencias de actualización más altas pueden proporcionar un movimiento más suave, lo que reduce la borrosidad percibida en los objetos que se mueven rápidamente.
En el artículo Cómo elegir el Monitor perfecto para PC hablamos extensamente sobre las características de los monitores de PC y te damos todas las pistas para elegir el adecuado.
Tipos de frecuencias de actualización del monitor
Las tasas de actualización del monitor se refieren al número de veces por segundo que un monitor dibuja una imagen. Si un monitor tiene una frecuencia de actualización más alta, obtendrá una imagen más suave y fluida.
Tipos de frecuencias de actualización del monitor:
Entrelazado: actualiza la pantalla cada dos fotogramas (una vez cada 60 de segundo)
–No entrelazado: refrescando la pantalla cada cuadro (una vez por segundo)
–Alta frecuencia: refrescando la pantalla a 240 Hz o más
–Frecuencia ultra alta: refrescando a 300 Hz o más
¿Qué afecta las tasas de actualización del monitor?
Las frecuencias de actualización del monitor se miden en hercios (Hz). Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, más frames por segundo (fps) puede mostrar. Esto es importante para los gamers que necesitan tener una frecuencia de actualización alta para evitar ver retrasos o demoras en su juego.
La velocidad de fotogramas de un monitor es lo que determina cuántos fotogramas se mostrarán por segundo. Por ejemplo, si su monitor tiene una frecuencia de actualización de 240 Hz, mostrará 240 fotogramas o frames, por segundo.
Un monitor con una tasa de cuadros por segundo más alta producirá gráficos mejores y más fluidos que uno con una tasa de cuadros por segundo más baja, porque puede mostrar más cuadros por segundo. Un monitor que tiene una frecuencia de actualización más alta producirá imágenes más suaves y fluidas que uno con una frecuencia de actualización más baja porque actualiza la pantalla con más frecuencia.
¿Cómo encontrar la mejor frecuencia de actualización del monitor para sus necesidades?
La frecuencia de actualización del monitor es la cantidad de veces por segundo que una pantalla puede actualizar su imagen. Se mide en hercios (Hz). Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización del monitor, más realistas y fluidos aparecerán los objetos en movimiento en la pantalla.
Hay muchos factores a considerar al decidir cuál es la mejor frecuencia de actualización del monitor para sus necesidades. Estos factores incluyen:
¿Qué resolución vas a usar?
¿Qué tipo de juegos estás jugando?
¿Cuánto dinero quieres gastar en esta compra?
La mejor frecuencia de actualización del monitor depende en gran medida de la resolución que vaya a utilizar, así como de los juegos que jugará.
Por ejemplo, si su monitor es una pantalla de 24″ 1920×1200 144Hz y juega juegos que no requieren demasiada potencia de GPU, entonces esta frecuencia de actualización sería adecuada para sus necesidades.
Sin embargo, si está buscando reproducir títulos AAA en 4K 60FPS con algunas funciones de realidad virtual, entonces querrá una frecuencia de actualización más alta. Con resoluciones de pantalla entre 1920×1200 a 144Hz y 2560×1440 a 144Hz.
Conclusión: ¿son suficientes 120 Hz?
Hemos visto que 120 Hz es suficiente para la mayoría de las personas. La única vez que podrías necesitar más es si eres un jugador profesional.
Un monitor con una frecuencia de actualización de 120 Hz es adecuada para la mayoría de las personas, para uso general.
Algunos jugadores piensan que 144 Hz es solo para jugadores expertos. Pero en realidad, puede ser beneficioso probarlo, ya que los estudios muestran que el tiempo de reacción del jugador puede mejorar en un 8 %.
Cada usuario deberá elegir las características de monitor en función de uso que le vaya a dar. Pero si no vas a dedicarte a la competición en juegos o no dispones de una gran tarjeta gráfica, con 120 Hz, debería ser suficiente.
Cuando se trata de opciones de almacenamiento para nuestros ordenadores, hay dos tipos principales de discos duros: el HDD y el SDD.
Los discos SSD son más rápidos y consumen menos, mientras que los discos HDD son más económicos y ofrecen tamaños mayores.
Los discos HDD son el tipo más común de discos duros. Funcionan almacenando datos en discos mecánicos, lo que los hace más lentos que los discos SDD, pero también más asequibles.
SDD son las siglas de Solid State Drive. Los discos SDD utilizan chips de memoria para almacenar la información.
Ambos tienen sus propias ventajas e inconvenientes, así que te doy toda la información que necesaria para que puedas decidir cuál es el mejor para tus necesidades.
Diferencias entre un disco duro HDD y un SDD
Qué es un disco duro HDD
Las unidades HDD son el tipo más común de discos duros. Utilizan discos físicos para almacenar datos.
Una unidad de disco duro lee y escribe datos mediante discos giratorios con una superficie magnética y cabezas lectoras que van montadas sobre brazos móviles. Todo ello montado en una caja metálica impermeable al polvo.
Los discos giran y un cabezal de lectura/escritura se mueve por ellos para leer o escribir datos. Esto los hace extremadamente sensibles a golpes o vibraciones.
Las unidades HDD están disponibles en diferentes tamaños, desde unidades de 2,5 pulgadas para portátiles hasta unidades de 3,5 pulgadas para ordenadores de sobremesa.
Qué es un disco SDD
SDD son las siglas de Solid State Drive (unidad de estado sólido). Utilizan chips de memoria.
Esto lo hace que el acceso a la información almacenada sea mucho más rápido que un disco duro mecánico.
A diferencia de un disco duro, no tiene ninguna pieza móvil y esto los hace más resistente a los golpes y las vibraciones.
Una unidad SSD está disponible en diferentes tamaños, desde unidades de 2,5 pulgadas para portátiles hasta unidades de 3,5 pulgadas para ordenadores de sobremesa.
Elegir entre un disco duro HDD o un disco SDD
Nos encontramos en una encrucijada a la hora de comprar disco duro para nuestro ordenador. ¿Optamos por disco duro o disco SSD?
Hasta hace bien poco, la mayoría de los usuarios eran fieles a los discos duros HDD por su gran capacidad de almacenamiento y bajo coste.
Sin embargo, en los últimos años han surgido muchas dudas acerca de si realmente merecen la pena frente a los discos SSD.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que los discos SSD ofrecen un rendimiento mucho más rápido que los discos duros tradicionales. Esto se debe a que los datos se almacenan en memorias flash, que permite un acceso mucho más rápido.
Asimismo, son más resistentes a los golpes y sacudidas ya que no tienen partes móviles.
Por último y no menos importante: consumen menos energía, lo que resulta ideal para equipos portátiles, sobre todo porque los motores de los discos mecánicos consumen la mayor parte de la batería de los laptops.
Aunque puedan parecer perfectos, los discos SSD también presentan algunas desventajas.
En primer lugar, su precio sigue siendo bastante elevado en comparación con los discos duros HDD.
Además, su capacidad de almacenamiento todavía no es tan grande como la de los discos duros tradicionales, aunque esto va mejorando poco a poco.
Por último, las temperaturas altas pueden reducir significativamente la vida útil de este tipo de disco.
En resumen, debemos tener en cuenta todos estos factores antes de decidirnos por un disco u otro.
Si buscamos velocidad y resistencia, sin importarnos el precio o no tenemos grandes necesidades de capacidad, optaremos por un disco SSD.
En cambio, si lo que necesitamos es un disco duro con gran capacidad y buen coste-beneficio, entonces lo mejor será apostar por un disco HDD tradicional.
¡La elección final depende únicamente de nuestras necesidades!
Las ventajas de los HDD frente a los SDD
Los discos duros HDD suelen ser más baratos y tienen más capacidad de almacenamiento que los SSD del mismo precio.
Los discos duros mecánicos o HDD, también son más lentos y consumen más energía.
Las ventajas de los SDD frente a los HDD
Los SSD, por el contrario, son más caros, pero ofrecen un acceso más rápido a los datos y un menor consumo de energía y esto en el caso de ordenadores portátiles, se traduce en una mayor duración de la batería.
Las unidades SDD son más resistentes que los discos HDD, lo que significa que es menos probable que se dañen si se caen o se golpean.
¿Cuándo elegir un HDD y cuándo un SDD?
Dependiendo de sus necesidades y de su presupuesto:
Si lo que busca es un disco duro barato con mucho espacio de almacenamiento, lo mejor es un disco duro.
Sin embargo, si necesita un disco duro rápido y duradero, entonces una SSD es la mejor opción.
Una opción muy común es tener un disco SSD para el sistema operativo Windows y los programas y datos habituales y un segundo disco o una unidad de disco externa HDD, para almacenar los datos más ocasionales o los datos históricos que mantenemos habitualmente para consulta o por cuestiones legales.
¿Cómo saber si mi disco duro es SSD o HDD?
Ambas tienen el mismo aspecto exterior y desde Windows no se ve ninguna diferencia.
Entonces, ¿cómo se puede saber cuál es cada una? Aquí tienes algunas pistas que pueden ayudarte:
Por fecha de adquisición del ordenador
Si su disco duro tiene más de 5 años, probablemente sea un HDD. Las unidades SSD se han introducido en los últimos años, por lo que la mayoría de las unidades más antiguas son HDD.
Si tu disco duro es de un portátil recién adquirido, probablemente sea un SSD. Los portátiles llevan más tiempo utilizando unidades SSD que los ordenadores de sobremesa, por lo que la mayoría de las unidades de los portátiles recientes son SSD.
Si tu disco duro es de un ordenador de sobremesa, probablemente sea un HDD. Los discos de sobremesa suelen ser más baratos que los SSD, por lo que la mayoría de los fabricantes siguen utilizando HDD en los ordenadores de sobremesa.
Desde Windows 10 o Windows 11
La forma más sencilla de averiguarlo es desde el asistente de desfragmentación, que nos muestra información de las unidades que el ordenador tiene conectadas y el tipo de cada una de ellas.
Para ello lanzamos la aplicación “Desfragmentar y optimizar unidades”, con cualquiera de estos métodos:
Buscamos la aplicación escribiendo “Desfragmentar y optimizar unidades” en la barra de búsqueda de aplicaciones.
En Windows 11 en el icono de Inicio (el que tiene el logotipo de Windows). En “Todas las aplicaciones”, nos vamos a “Herramientas de Windows”. Allí encontramos el acceso a esta aplicación.
En Windows 10, En el menú de “Inicio”, buscamos “Herramientas administrativas de Windows”. De igual manera, allí encontramos el acceso a la aplicación de desfragmentación.
La conectividad WIFI a la máxima velocidad posible es importante para los ordenadores portátiles, los smartphones y otros dispositivos.
Te mostramos cómo puedes hacer un test de velocidad WIFI para que puedas comprobar si tu conexión WIFI está funcionando a la máxima velocidad posible y las maneras de mejorarla.
La mayoría de vosotros estará de acuerdo en que tener acceso a un WiFi de alta velocidad es importante, especialmente cuando se trata de ordenadores portátiles y smartphones. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que no todas las redes WiFi son iguales. De hecho, la velocidad de tu conexión WiFi puede variar significativamente dependiendo de dónde te encuentres y del tipo de red que estés utilizando.
Qué es la velocidad wifi y por qué es importante
Seguro que en algún momento has notado que al cagar una página web, los gráficos se quedan con un círculo dando vueltas hasta que se cargan. O los correos con archivos adjuntos tardan una eternidad en salir.
Entonces has mirado el icono de red de tu portátil y has visto que tenía sólo una o dos rayitas de cobertura. ¿Qué podemos hacer?
Voy a explicarte cómo es una buena red wifi, que proporcione una buena velocidad wifi y con buen nivel de señal wifi desde distintas habitaciones.
Los fundamentos de WIFI
Como ya sabrás o te imaginas, la señal WIFI funciona mediante radiofrecuencias. Podemos utilizar como símil un aparato de radio AM/FM o mejor aún un walkie-talkie. Donde tenemos un emisor y un receptor que en este caso todos los dispositivos realizan las dos funciones. Aunque el dispositivo por el que pasan todas las comunicaciones y que actúa como gestor de todas las comunicaciones y de la seguridad de acceso es el punto de acceso. Normalmente estamos acostumbrados a verlo integrado con el router de acceso a Internet, aunque no tiene por qué ser así y de hecho esta circunstancia es la que aprovecharemos para mejorar nuestra infraestructura de red y velocidad WIFI.
Así, cuanto más distancia y menos obstáculos entre ambos dispositivos, mejor será en nivel de señal y mejor velocidad WIFI.
Vamos a verlo por partes:
Cómo comprobar la velocidad del WIFI
Los obstáculos
Nuestro escenario habitual es que tengamos nuestro punto de acceso o router con él integrado en un extremo de nuestra oficina, comercio, nave o domicilio y el portátil, teléfono móvil, datáfono, etc. en el otro extremo. Con paredes, suelos de hormigón, etc. de por medio. Todo va bien mientras nos mantengamos cerca, pero el problema es que sí o sí, tenemos que trabajar a otra distancia y sorteando obstáculos. Y eso empeora la velocidad WIFI.
Velocidad Lenta
Señal y velocidad WIFI:
La antena del dispositivo o el punto de acceso tiene poca potencia, está desconectada, hay mucha distancia o hay obstáculos (paredes, muros, suelo, paneles de yeso, cristal, etc.) en medio.
Interferencias
Dispositivos como motores u otras fuentes de radiofrecuencia.
Protocolo o generación (WIFI 6, WIFI 5, etc.) wifi en ambos dispositivos
Alguno de los dispositivos es antiguo y los protocolos que soportan son de baja tasa de transferencia y por tanto una baja velocidad WIFI. Los dispositivos negocian siempre el mejor de los protocolos comunes.
Distancia
Independientemente de los obstáculos, tanto el dispositivo wifi (portátil, móvil, etc.) cómo el punto de acceso se encuentra a más distancia del la que la potencia de sus antenas wifi puede llegar.
Obstáculos
Hay obstáculos que, por su naturaleza, grosor o ambos, la señal no es capaz de atravesar. Cómo son el hormigón, las planchas de yeso (Pladur), el cristal, el ladrillo en menor medida que el hormigón.
Banda
Actualmente hay dos bandas de radiofrecuencia disponibles:
2,4 GHz. La tradicional. Mejor penetración de obstáculos que la de 5 GHz, pero al ser más antigua suele haber mayor saturación de redes.
5 GHz. Presenta una peor penetración de obstáculos.
Saturación de canales
Mucha saturación de otras redes wifi usando el mismo canal. Cada red WIFI utiliza uno o varios canales de radio de la banda que esté configurada (2,4 GHz o 5 GHz), ¡pero no sólo la tuya, otras redes seguro que también la usan y tienes que compartir el canal y velocidad WIFI con ellos!
Pruebas de velocidad WIFI
Lo primero es averiguar las características de nuestra conexión para poder encontrar soluciones.
En Windows 10 vamos al botón de Inicio -> Pulsamos el “Icono del engranaje – Configuración” -> Abrimos “Red e Internet” -> Y en la pantalla de “Estado” pulsamos sobre el botón de “Propiedades”.
Esta parte la podemos realizar directamente desde la opción de Ejecutar (Tecla de Windows + R) y allí escribimos: ms-settings:network-status y pulsamos “Aceptar”. Esto nos llevará a la misma pantalla.
Al final de esta página veremos las propiedades:
SSID: El identificador de nuestra red
Protocolo: En la nueva nomenclatura, comprensible por fin para humanos, deberías ver entre WIFI 4 y WIFI 6. Por debajo de WIFI 4 mal asunto, alguno de los dispositivos de red es muy antiguo. Si tienes WIFI 6, enhorabuena, tienes lo último de lo último en tu dispositivo de red y en el punto de acceso / router (recuerda que negocian el mejor de los protocolos que tengan en común).
Tipo de Seguridad: Que sea de WPA2 para arriba. Mientras no sea “Sin seguridad” o WEP o WPA, todo va bien.
Banda de red: Recuerda lo que comentaba de 2,4 o 5 GHz. Escoje la que mejor resultado te dé (si puedes elegir, claro).
Canal de red: El canal de radiofrecuencia dentro de la banda que se esta usando. Si estuviéramos hablando de radio FM, sería la emisora. Actualmente los puntos de acceso se encargan de escoger la que está más libre. Normalmente tendrás la mejor opción de manera automática.
Velocidad de vínculo (recepción / transmisión): Lo más importante. Por debajo de 100 notarás lenta la velocidad WIFI de acceso, 300 estará bien y a partir de ahí, cuanto más mejor.
A continuación, toma varias medidas en distintas habitaciones y en distintos puntos de cada habitación. Si puedes plasmarlo en un mapa, te harás una idea de las “zonas calientes” (con mayor señal y por tanto mayor velocidad wifi) y de las “zonas frías”.
Con estas pruebas deberías tener ya una idea de cuál es el problema. Ahora nos falta ponerle solución.
Posibles soluciones
¿Cómo podemos mejorar la velocidad WIFI?
Antes debemos tener en cuenta un par de cuestiones.
En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que todos los dispositivos, ya sean ordenadores, teléfonos móviles, datáfonos, etc., que estén conectados al punto de acceso comparten la misma conexión de red y que no es simultánea para cada equipo. Es decir, sólo “habla” uno de ellos cada vez y los demás deben esperar su turno. Cuantos más dispositivos WIFI simultáneos tenga conectados el punto de acceso más turnos y más lenta será la velocidad WIFI.
En el 90% de los casos los problemas de velocidad WIFI se reducen a dos: Obstáculos como muros y suelo entre plantas o saturación por número de usuarios simultáneos.
En ambos casos, la solución pasa por aumentar el número de puntos de acceso.
Vamos a ver qué opciones tenemos de mejor a peor:
En primer lugar y cómo mejor opción pasa por unir los diferentes puntos de acceso mediante cable de red. Para ello hay que, o bien montar una infraestructura de LAN o bien usar la existente si la hay. Si añadimos nuevos puntos de acceso tenemos dos opciones:
Crear un nuevo identificador de red WIFI (SSID) por cada punto de acceso. Entonces los dispositivos deberán conectarse a un punto de acceso u otro según el que le pille mas cerca y esas conexiones y desconexiones habrá que hacerlas manualmente según no movamos, por ejemplo, de una habitación a otra.
Usar puntos de acceso con controladora. Una controladora habla con los puntos de acceso y se encarga de sincronizar y distribuir el tráfico de red, de manera que hay un único identificador de red (SSID) para todos los puntos de acceso, permite gestionar el movimiento de los dispositivos entre puntos de acceso, de manera que si cambiamos de habitación o planta las reconexiones entre el punto de acceso más cercano se realizarán automáticamente (ROAMING). Además permite, entre otras cosas, realizar reglas de seguridad distribuidas entre los distintas puntos de acceso. Las controladoras pueden ser un software o un aparato físico. Según el modelo y la finalidad. Estos equipos necesitan conocimientos técnicos para su instalación y necesitará de instaladores cualificados.
Si no disponemos de infraestructura de LAN y no queremos crearla, podemos usar dispositivos PCL para crear una red física que una los distintos puntos de acceso. Una red PCL usa la instalación eléctrica como medio de transmisión de red, creando una red LAN entre enchufes que estén dentro de la misma instalación (dentro del mismo diferencial). Con ello podemos poner un punto de acceso donde queramos con tal que haya un enchufe cerca y veremos cómo en ese lugar tendremos una velocidad WIFI completa.
Puntos de red que usen la tecnología WIFI MESH o red de malla. Los distintos puntos de acceso hablan entre ellos y se encargan de distribuir el tráfico y las conexiones. Con ello tenemos también un único SSID para todos los puntos y ROAMING dentro de toda la malla de red. Los puntos de acceso deben estar unos dentro del alcance de otros o ellos se encargan de distribuir el tráfico de la manera mar eficiente.
Repetidores. No conozco a nadie que esté satisfecho con ellos (supongo que los habrá). Se comportan como un dispositivo de red WIFI que habla en igualdad de condiciones con el punto de acceso que el resto de los dispositivos que están conectados a él, con la diferencia que la señal que recoge por un canal la reemite por otro comportándose para los dispositivos que se conecten a él como un punto de acceso. Tiene dos inconvenientes:
Utiliza mas canales de red para repetir la señal, con lo que crea más saturación y peor velocidad WIFI. En zonas que ya cuenten con una densidad alta como pueda ser un bloque de pisos o de oficinas, esto puede ser un problema importante.
Todos los dispositivos que se conecten al repetidor tienen que compartir el enlace de este con el resto de los dispositivos que se conecten al primer punto de acceso. Si el punto de acceso base tiene 10 dispositivos conectados y uno de ellos es el repetidor y éste repetidor a su vez tiene 10 dispositivos conectados, tendrán una decima parte de acceso cada uno al repetidor y como éste tendrá una decima parte de la conexión con el punto de acceso base, cada dispositivo del final de la cadena tendrá una centésima parte de la conexión. Una mala idea se mire como se mire…
Para terminar
Te hemos dado ideas sobre cómo realizar pruebas para medir la velocidad de tu conexión WIFI y la solución a los problemas más habituales. Espero que te sean de utilidad.
¿Confundido con las siglas de los cables Ethernet? Las categorías de cable: cuál será mejor, si Categoría 6, 6a o 7. Que si UTP, FTP, STP o SFTP. Pues no te preocupes, sigue leyendo y verás como cuando sabes qué significa cada sigla, no sólo es sencillo sino que podrás elegir cuál es el que más te conviene por calidad y por precio.
Veremos de qué manera las categorías afectan a la velocidad máxima de transmisión de datos que es capaz de soportar cada una de ellas. A mayor número, mayor velocidad soportada.
Y los tipos de cable: UTP, FTP, STP y SFTP que aportan mayor protección contra interferencias al cable.
Lo siento, pero esto tengo que decirlo: Ethernet es un protocolo de red para transmitir información digital sobre una señal analógica.
Ya, ya, un rollo técnico, pero ¿y eso que significa?. Que por un cable de red circula una corriente eléctrica de bajo voltaje, que no da calambre, y sobre ella se transmite la información.
Y esto es importante conocerlo porque afecta a dos cuestiones:
A mayor distancia de cable, menor señal. La señal que va codificada en la corriente eléctrica pierde intensidad con la distancia.
Cualquier cosa en el camino del cable Ethernet que produzca un campo electromagnético, como un motor o un tubo fluorescente, genera interferencias que fastidian la señal.
Para resolver cada combinación de estos inconvenientes y que haya cables que se adapten a todas las necesidades a distintos precios es por lo que se definen las categorías de cable que resuelven el problema de la distancia y los tipos de cables para evitar que si hay interferencias minimicen el efecto sobre la transmisión de datos.
Conector RJ45 al extremo de un cable Ethernet.
Las distintas categorías de cable Ethernet
Un cable Ethernet contiene en su interior ocho cables mas pequeños de cobre trenzados por parejas. Lo que da cuatro pares de cable con la codificación por colores:
Azul y Azul-Blanco
Naranja y Naranja-Blanco
Verde y Verde-Blanco
Marrón y Marrón-Banco
¿Por qué van trenzados por parejas? Por que de esa manera se anula el campo electromagnético que crea cada uno de los hilos con el de su pareja y eso mejora la transmisión de datos.
Como decía antes, en el cable Ethernet la información se transmite sobre una señal eléctrica. A mayor frecuencia mayor cantidad de información por segundo.
Y a mayor frecuencia de la señal, es necesario un mayor número de trenzas de cable por metro lineal.
El estándar Ethernet define que la longitud máxima de un cable no puede superar los 100 metros lineales. Así que cada categoría de cable está diseñada para mantener la señal de la frecuencia máxima para la que está certificada a 100 metros de distancia en un entorno sin interferencias.
Es decir, que a mayor categoría de cable mayor velocidad posible soportada.
Pero también a mayor categoría, mayor número de trenzas de cable y por lo tanto más cobre por metro lineal necesario y mayor complejidad para su fabricación. Lo que provoca que su precio sea también mayor.
De ahí la necesidad de escoger un cable adecuado para nuestras necesidades actuales, pero también para las futuras.
Por otra parte, la velocidad de la transmisión, la marca la tarjeta de red del ordenador o dispositivo que conectemos.
Si la tarjeta del ordenador es de 1000 MB por mucho que pongamos un cable Ethernet de categoría 7, que soporta hasta 10000 MB, no superaremos la velocidad de la tarjeta.
Pero si tenemos una tarjeta de 10000 MB, sí o sí, necesitamos un cable de categoría 7 o al menos
de categoría 6a, porque de otra forma tendremos problemas.
En esta tabla podéis ver las distintas categorías con sus velocidades máximas teóricas.
CATEGORÍA
TASA DE TRANSFERENCIA MAX.
DISTANCIA MAX.
Categoría 3
10 Mbps
100 m.
Categoría 4
16 Mbps
100 m.
Categoría 5
100 Mbps
100 m.
Categoría 5e
1 Gbps
100 m.
Categoría 6
1 Gbps
100 m.
Categoría 6
10Gb
37 m.
Categoría 6a
10 Gbps
100 m.
Categoría 7
10 Gbps
100 m.
Categoría 7a
10 Gbps
100 m.
Categoría 7a
40Gb
50 m.
Categoría 8.1
25 Gbps
30 m.
Categoría 8.2
40 Gbps
30 m.
Cable Ethernet dónde se observa la categoría y el tipo impresos sobre él. En este caso: Categoría 7 SFTP
Tipos de cable Ethernet
Como te comentaba antes, el estándar Ethernet define que las categorías de cable no pueden superar los 100 metros.
Pero en la vida real hay muchas situaciones en las que puede que con el simple trenzado de cables la señal no llegue a la distancia requerida a la velocidad máxima, porque – por ejemplo – el motor de una máquina produzca interferencias cerca del cable.
Para poder solventar este problema existen diferentes tipos de cable Ethernet, cada uno con distintos tipos de blindaje del cable, para poder evitar las interferencias.
Los tipos de cable Ethernet más habituales son:
UTP (Unshielded twisted pair)
Cable de pares trenzados sin ningún tipo de blindaje.
Al ser el más sencillo, es el más económico y el mas fácil de instalar, ya que es menos rígido que los apantallados.
El que se usa comúnmente, salvo que tengas que llegar a largas distancias o tengas problemas de interferencias.
FTP (Foiled Twisted Pair)
En este cable, entre los pares y la cubierta de plástico exterior se intercala una cubierta de aluminio que cubre el conjunto de hilos que quedan en el interior.
Este blindaje ofrece una protección media contra interferencias.
Es más caro y un poco más rígido que el cable UTP.
STP (Shielded twisted pair)
En este caso en lugar de una cubierta de aluminio exterior envolviendo el conjunto de los pares, cada par trenzado es el que lleva un blindaje de aluminio individualmente.
Quedando por tanto, cuatro apantallamientos, uno por cada par de hilos trenzados.
Ofrece una protección mayor que el cable FTP.
SFTP (Shield Foiled Twisted Pair)
Es una combinación se los dos sistemas anteriores. Cada par trenzado tiene su apantallamiento individual y el conjunto de los pares blindados está a su vez cubierto por una pantalla de aluminio antes de la cobertura de plástico exterior.
Cable Ethernet dónde se observa la categoría y el tipo impresos sobre él. En este caso: Categoría 7 SFTP
¿Qué cable Ethernet debo elegir?
Empieza por la velocidad máxima de las tarjetas de red montadas en los equipos que tengas actualmente, para elegir la categoría adecuada.
Pero piensa también en las necesidades futuras. Si ves que a corto o medio plazo vas a cambiar de equipos y los nuevos pueden tener características superiores, quizás te convenga hacer una inversión en cable, mayor ahora, que sustituirlo después.
Una vez que has elegido la categoría adecuada, viene el problema de la distancia y las interferencias.
Para un entorno de oficina, un cable UTP suele ser suficiente.
Pero en una nave industrial con maquinaria eléctrica, probablemente necesite el cable con algún tipo de blindaje.
Preguntas Frecuentes
La mayor parte de estas preguntas no son frecuentes, pero seguro que alguna se te ha pasado por la cabeza.
¿Es lo mismo RJ45 que Ethernet?
RJ45 es el estándar del tipo de conector que usan los cables Ethernet. Coloquialmente usamos indistintamente los dos términos para referirnos al cable de red.
Pero en realidad Ethernet es un estándar de redes locales y el cable Ethernet es el adecuado para transmitir información con ese sistema, mientras que RJ45 es el tipo do conector que usan esos cables.
Pero vamos, utiliza el nombre que quieras, que te van a entender.
Por qué hay cables de distintos colores?
Pues en realidad, por la misma razón que hay camisetas de distintos colores. Por gusto o para diferenciar una tirada de cable de otra o para distinguir dispositivos o para lo que se te ocurra.
No hay ninguna diferencia entre un cable Ethernet de un color u otro.
Has mentido en algo?
Si.
Así de rotundo.
Me he referido en todo este artículo a la velocidad de red, porque es como coloquialmente se entiende. Pero en realidad, el término correcto para la capacidad de transmisión de datos medida en bits por segundo es ancho de banda.
La velocidad es el tiempo que tarda la información en llegar a destino y se mide en milisegundos.
